RÉPTEIS

Criando uma jibóia em casa

Quem tem em vista de criar um animal exótico em casa pode começar a pensar na jibóia. Sim elas podem ser sim criadas desde que adquiridas de forma legalizada, normalmente são animais que nascem em cativeiro.

Como todas as serpentes, elas necessitam de um terrário que deve ter as proporções mais indicadas para espécie, se baseia que esse terrário deve ser 2/3 do tamanho total do animal, a altura e largura devem ser 1/3 do comprimento do animal. Deve ser bem arejado, porém, deve ter uma fonte de calor que deve ser controlada com termostato, a temperatura deve estar de 25° e 30°C. Escolha um bom substrato para ser usado no fundo, algo que ajude a reter fezes e a urina do animal.Normalmente em pet shop vende esses terrários quase prontos. O terrário deve ter um local mais quente e outro mais fresco é bom assim pra que ela possa escolher onde ficar.

Na alimentação as serpentes no geral elas preferem comer os alimentos vivos, na maioria das vezes ratinhos, pode ser dado já mortos, porém, a preferência são os animais vivos.Esses camundongos podem ser comprados em pet shop também ou em criadores com essa finalidade!A melhor forma de alimentá-las é tirando do terrário.

A jibóia é um animal que não tem veneno, porém, seus dentes são bem potentes e podem machucar muito, principalmente, pois o reflexo das pessoas é puxar a mão quando são mordidas e isso é muito pior, pois rasga a pele.

Faça da melhor maneira esse animal seu aliado, uma companheira e principalmente cuidando muito bem dela, sempre com amor e carinho.

Cuidando Bem do Jabuti

Portanto, um bom dono deve ser capaz de oferecer ao seu animal de estimação no mínimo estas cinco liberdades.

Abaixo você encontrará somente informações mínimas que você deve saber antes de adquirir seu jabuti. Sugiro fortemente, também, a leitura aos que já possuem jabuti, assim você poderá atualizar seu conhecimento e inclusive compartilhar suas experiências e sabedoria aqui conosco.

Contudo, não se preocupe, não pecarei por falta de informações, estou escrevendo um livro sobre os cuidados do jabuti piranga e o disponibilizarei na internet para que todos tenham acesso. Portanto acompanhe este meu blog se quiser saber mais.

Desse modo, a seguir, eu apresento a vocês o básico que o dono de um jabuti deve saber, ou seja, os requisitos mínimos para bons cuidados do jabuti, baseado na literatura dos sites Tortoise Trust Web, Redfoot Tortoise, Tortoise Yard, de vários livros, além de muitas outras fontes, confira:


1. Jabuti não é cachorro, gato, papagaio, etc. Portanto ele não deve ser tratado como tal. Ele é um animal único. Esteja disposto a renovar seu conhecimento de cuidado de animais.

Deixe de lado seus vícios, preconceitos e não dê bola para tudo o que as pessoas falam. Muitas vezes elas falam aquilo que ouviram de outras pessoas sem mesmo saber a real fidelidade daquela informação;

2. Ter um jabuti não é simplesmente largá-lo no quintal. Estes répteis exigem cuidados especiais e não devem ser "abandonados" no fundo de casa.

Quintais ou jardins são até indicados para criar jabutis por oferecerem geralmente um grande espaço, mas isso deve ser feito somente quando ele já tiver atingido cerca de 15 cm de comprimento. Ainda, você deve sempre recolher seu animal à noite para que ele não fique no relento ou oferecer algum outro tipo de abrigo.

Uma boa opção é construir uma casinha onde ele poderá passar suas noites. Até casinha de cachorro serve, desde que seja de tamanho proporcional (nem muito grande e nem muito pequena em relação ao jabuti) e aconchegante. Cuide sempre para que ele não passe frio ou fique na chuva;

3. Lembre-se sempre, jabuti não é tartaruga. Eles são exclusivamente terrestres, ou seja, eles não sabem nadar. Portanto, não dê chance para o azar. Se você for deixá-lo em um quintal que tem piscina, arrume um jeito para que o jabuti não caia acidentalmente e morra afogado. Do contrário, reserve outro local para seu amiguinho de estimação.

O mesmo vale para os potes de água, que devem ser rasos, impedindo que o animal se afogue. Ainda, devem ter o tamanho de duas vezes o comprimento do animal, pois eles às vezes gostam de entrar na água. Nunca prive este animal de água e faça a troca freqüente para que o jabuti tenha sempre água fresca;

4. Um item de extrema importância e que muita gente não se dá conta é o solo do local onde o jabuti irá ficar. É fundamental que o solo não seja de concreto, terra batida ou qualquer outro tipo de solo abrasivo. Isto para impedir que os animais provoquem atrito no plastrão (a parte de baixo do casco). Além disso, os machos no período reprodutivo caminham encaixados sobre as fêmeas e tendem a pôr o pênis em contato com o solo, que se for abrasivo pode resultar em graves feridas.

Solo liso também é muito ruim. Eles forçam os membros do animal e, com o passar do tempo, à medida que o animal vai crescendo, podem levar à deformações sérias no esqueleto, podendo ser irreversíveis e levar à dor e dificuldade de locomoção. Nada bom para a saúde de seu animal;

5. Há uma opção para quem não tem quintal ou não quer dividi-lo com seu jabuti. Um terrário não é nada mais do que um viveiro, só que para animais terrestres. Inclusive é possível deixá-lo dentro de casa. Neste caso é necessário que o terrário tenha algumas medidas mínimas. 

 Segundo o livro South American Tortoises, 'Chelonoidis Carbonaria, C. Denticulata and C. Chilensis' (Chelonian Library 3) por Sabine Vinke, Holgren Vetter, Thomas Vinke e Susanne Vetter, o melhor do ramo, a legislação alemã exige que:
- para 1 ou 2 jabutis, o comprimento do terrário deve ser de no mínimo 8 vezes o comprimento da carapaça do animal (o maior dos dois), a largura do terrário deve ser de no mínimo 4 vezes comprimento da carapaça do animal. Em relação a altura, no mínimo  2 vezes o comprimento da carapaça do animal.
- para 3 ou 4 jabutis: aumenta-se os valores em 10% para cada animal a mais.
- para 5 em diante: aumenta-se 20 % para cada animal a mais.

Contudo, muitas vezes não é possível reproduzir o tamanho integral dos terrários em casa. Por isso, nessas situações o que vale é o bom senso, ou seja, ofereça o máximo que conseguir ao animal e certifique-se de que ele não está em sofrimento.

Para medir seu jabuti, faça como na imagem abaixo.

Para quem não quer gastar muito comprando ou mandando fazer um terrário de madeira como os das fotos abaixo, minha sugestão é comprar uma daquelas piscinas de 1000 L de criança e preenchê-la com um substrato, pois a lona da piscina é muito lisa.

Pesquisando na internet eu me deparei com vários tipos de terrários e muita gente disposta a compartilhar suas experiências neste assunto. Veja logo abaixo alguns modelos de terrários que achei mais interessantes. Para mais informações acesse os respectivos links.

Lembrando que a polegada é uma unidade de comprimento usada no sistema imperial de medidas britânico. Uma polegada são 2,54 centímetros e sua abreviação é in.
Ainda, temos que 1 pé (unidade de medida) = 12 polegadas.
A unidade polegada é também representada por uma dupla plica (p.ex. 30″ = 30 in). Da mesma forma, o pé (unidade) é representado por uma plica, e então 6′2″ significam 6 pés e 2 polegadas (que medem 1,8796 m).
No entanto, por falta de conhecimento ou por dificuldades técnicas, a plica dupla é às vezes erradamente representada por umas aspas curvas (”) ou por umas aspas ASCII ("); do mesmo modo, a plica (′) é às vezes erradamente representada por um apóstrofo (’) ou por um apóstrofo ASCII (').

OBS:
Polegada em inglês = inch
Pés em inglês = foot 

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Olhe este maravilhoso design interno de terrário

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Por final, que tal este terrário??

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Para matar a curiosidade do pessoal, o terrário do Fuxico e da Nüwa você pode ver aqui:http://vidadejabuti.blogspot.com/2010/04/terrario-do-fuxico-e-nuwa.html

Há muita controvérsia sobre qual é o melhor substrato para o jabuti. Eu li muito e muito sobre isto e a minha conclusão foi que, fora o carpet especial para répteis, todas as outras soluções comerciais não são 100% adequadas. Muitas inclusive são até prejudiciais aos animais, podendo causar desde intoxicação até morte por impactação após ingestão.

O substrato que se aproxima mais do ideal é uma mistura de terra (considerando as mais argilosas) e areia na proporção 60/40 (três medidas de terra para duas de areia). Para melhorar mais ainda você pode misturar um pouco de material orgânico, como fibra de coco dessas que se compra em lojas de jardinagem, para que se assemelhe mais ao chão do cerrado brasileiro que possui material orgânico misturado. Ainda, a camada de substrato deve ser de no mínimo 5 cm de altura e deve ser renovada com o tempo, evitando mau-cheiro e proliferação excessiva de bactérias.

A fonte que eu mais me inspirei para montar este substrato foi a do site Tortoise Trust Web, neste artigo LINK.

Por ultimo, para que seu animal de estimação se sinta em casa, confortável, coloque sempre algumas plantas no ambiente onde ele irá viver, pois eles irão adorar;

6. Seja quintal ou terrário, é de extrema importância que seu jabuti tenha acesso ao sol. Se isso não for possível, você deverá comprar lâmpadas para iluminação e lâmpadas que emitem raio ultravioleta B. O sol ideal é o sol direto, sem passar por vidros, pois a maioria dos vidros filtram bastante as radiações solares, inclusive o UVB.

Lâmpadas comuns ou de UVA promovem estímulos que geram um bem estar psicológico no jabuti, ou seja, uma iluminação adequada é preditora de um comportamento ativo e combate que seu animal fique apático e desinteressado. Além disso, uma iluminação de qualidade estimula seu jabuti a se alimentar adequadamente e como consequência disso seu amigo cascudo não ficará desnutrido e suscetível a doenças. 

Para isso, lâmpadas incandescentes são preferidas, pois além de gerarem iluminação elas também geram aquecimento de DIA. Mas lembre-se que é sempre importante oferecer um gradiente de luminosidade e aquecimento para que seu jabuti escolha onde quer ficar, no escuro, no claro, no frio ou no quente. 

Ainda, luz e calor devem ser direcionadas na mesma área e posicionadas sempre no alto para melhor simular o sol e não incomodar o animal com luz diretamente nos olhos. Ainda, o fotoperíodo para o jabuti é de 12-14 horas, sendo que um timer o ajudará muito a manter um bom controle.

Antes de você comprar uma lâmpada dessas, saiba que uma lâmpada comum serve como fonte de iluminação UVA, não precisa ser uma específica para répteis, apesar de que dá um charme a mais e talvez maior segurança também.

Você também terá que adquirir lâmpadas que emitem raio ultravioleta B. Esta radiação é importante por promover a ativação da vitamina D na pele, a qual possui diversas funções ligadas ao metabolismo do cálcio, o que impedirá que seu jabuti apresente problemas ósseos.

Caso haja deficiência de vitamina D ou de cálcio na dieta, o jabuti desenvolve uma doença chamada Doença Óssea Metabólica (DOM), cujos sintomas incluem inchaço, letargia, fraqueza  geral e tremores. O casco pode também tornar-se macio e flexível. Se o jabuti for mantido nesta condição durante sua fase de crescimento ela também irá desenvolver deformações ósseas, bem como do casco. 

O impacto da DOM é tão grande que ela continua a ser o assassino número um de jabutis em cativeiro (LINK - Tortoise Trust Web). Este é um dos pontos mais problemáticos no cuidado dos jabutis. A gente vê muitos jabutis com problemas de desenvolvimento ósseo por falta de informação de seus cuidadores. 

Por favor, atente para sempre oferecer raios UVB ou suplementação alimentar com vitamina D ativada, também chamada de vitamina D3. Também, lembre-se de sempre trocar as lâmpadas UVB após um ano de uso, pois elas vão perdendo eficiência com o passar do tempo. Por ultimo, estas lâmpadas devem ficar acesas oito horas ao dia e a uma distância mínima de 30 cm do solo (dependendo do modelo). 

Abaixo há imagens de vários jabutis acometidos pela DOM. Por favor, faça o possível para que seu jabuti jogue no time dos saudáveis, ok?

O Tigre d'Água Brasileiro  Ordem: Testudines Família: Emydidae Nome popular: Tigre d'Água Nome científico: Trachemys dorbignyiDistribuição geográfica: Rio Grande do Sul no Brasil, Uruguai e nordeste da Argentina Habitat: pântanos, banhados, lagos, riachos e rios Hábitos alimentares: onívoro (come de tudo) Reprodução: desova entre 1 e 18 ovos por postura, que eclodem apos 60 a 120 dias dePeríodo de vida: aproximadamente 30 anos Tamanho adulta: aproximadamente 15 a 25cm em 5 anos. O Tigre d'Água é um réptil da família dos Quelônios, animais de sangue frio que necessitam do sol para se aquecer, e vivem em regiões de lagos ou rios de águas lentas. Na natureza, pode ser visto sozinho ou em grandes grupos, mesmo fora do período de acasalamento, que acontece entre Abril e Julho. A desova estende-se de Agosto a Janeiro, e é a própria fêmea que constrói buracos na terra para depositar seus ovos. Pode ser mantido sozinho ou em grupos de dois ou mais indivíduos, dependendo do tamanho de seu recinto (aqua-terrário). O Tigre d'Água atrai as pessoas pela sua característica mista de viver nadando dentro de um aquário com plataforma e passar instantes fora da água ou se apoiando em alguma coisa para se aquecer ao sol ou iluminação artificial. As crianças se fascinam, pois podem alimentá-lo, assim como manuseá-lo com boa tolerância. Deve ser mantido em aquários ou tanques com água. É importante promover-lhe uma área seca, com rampa para que possa sair da água e se aquecer ao sol ou em lâmpadas aquecedoras específicas para répteis. Como manter seu Tigre d'Água São animais de fácil manutenção, mas necessitam de alguns cuidados especiais: O primeiro passo é escolher um aquário que tenha uma parte seca, que pode ser construída com cascalho ou areia fina para aquários, que ela não coma, em forma de rampa, chamado de aqua-terrário ou simplemente tartarugueira. Este animal alimenta-se na água, assim, deve haver água limpa para que possa beber, nadar e alimentar-se. É importante prover para as tartarugas uma fonte de iluminação que emita raios ultravioletas, importantes para a metabolização do cálcio e estruturação de sua carapaça óssea. Se não puder colocá-la no sol, pela manhã com frequência, obtenha uma luminária fluorescente com lâmpada própria como as Repti Glo 5.0. Evite pedras ou objetos pontiagudos que possam causar ferimentos. Procure manter seu animal em água na temperatura entre 25º e 28º C (no caso das filhotes e até seus 3 ou 5 anos de vida, após isso já podem ser acostumadas a um ambiente não climatizado, a partir da Primavera). Para isso você pode utilizar um termômetro de fitaLCD (que fica colado pelo lado de fora e não quebra) e um termostato com aquecedor. É fundamental que a água esteja sempre limpa. Por isso, recomendamos o uso dos filtros internos Whisper In-tank da Tetra ou os Elite Filter da Hagen (modelos externos também podem ser utilizados, porém seu aqua-terrário precisa ter um recorte no vidro lateral para que o filtro fique numa posição correta, mais próximo do nível de água), cujos tamanhos são adequados para uma capacidade de filtragem de água entre 10 e 150 litros. Entre em contato para saber o tamanho ideal para seu aquário. É importante trocar o refil dos filtros In-tank a cada 15 dias, para manter a água limpa, pois o refil retém partículas de sujeira e retira da água a matéria orgânica, que causa mal cheiro. Além de um bom filtro, é fundamental uma alimentação de boa qualidade e na quantidade certa. Existem muitas marcas de rações no mercado, com diferentes níveis de qualidade. As tartarugas provindas de nossa loja são alimentadas desde sua fase de desenvolvimento e quarentena com a o ração Tetra ReptoMin, pois possui ingredientes da mais alta qualidade que suprem todas as necessidades nutricionais exigidas pelas tartarugas aquáticas na fase inicial de seu crescimento. Com sua alta digestibilidade há maior absorção dos nutrientes, evitando desperdícios, o que manterá a água limpa por mais tempo. A dieta inicial da tartaruga deve ser ReptoMin, mas na fase juvenil e adulta recomenda-se a complementação com um alimento desenvolvido especialmente para esta fase: Tetra ReptoMin Select-a-Food, pois trata-se de um alimento que possui quatro câmaras: duas com a ração diária ReptoMin, uma comGammarus (baby shrimp) e outra com Krill (ocean plankton). Recomendamos começar com 3 a 5 bastões para cada tartaruguinha por dia, entre duas ou três vezes por semana. Aumente a quantidade de alimento à medida que a tartaruga cresce. Alimente-a na água e não deixe sobrar ração. É importante colocar sua tartaruga exposta ao sol, o que ajuda na absorção do cálcio, garantindo um perfeito desenvolvimento dos ossos e do casco. Evite horários de sol mais forte e sempre deixe uma opção de sombra. Calor ou frio intensos podem causar a morte dos filhotes. Evite manuseá-las em demasia, o que gera estresse. Acompanhe de perto o contato de crianças pequenas com o animal, pois estas podem apertá-las ou deixá-las cair, o que pode causar ferimentos ou danos no casco. Como vimos, a qualidade da água é importante, pois as tartarugas alimentam-se na água e bebem da mesma. Por isso, recomenda-se uma troca parcial de água a cada 15 dias, em 50% do total para mantê-la com qualidade e remover o excesso de detritos que o filtro possa eventualmente não remover. Quando for adicionar nova água, use sempre Tetra AquaSafe, para remover especialmente o cloro, que pode causar danos à pele, olhos e casco das tartarugas, bem como causar problemas intestinais. Tartarugas são animais limpos, mesmo assim, devemos lavar bem as mãos após manuseá-las ou cuidar de seus aquários. Para prevenir problemas de saúde nas pessoas e nas tartarugas, recomendamos o uso de Tetra ReptoGuard. A Tetra desenvolveu este produto que dissolve-se lentamente na água, liberando elementos que previnem o desenvolvimento de bactérias nocivas. ReptoGuard é um bloco branco em formato de tartaruga, que previne principalmente aSalmonela. Jogue um bloco na água, sua proteção dura de 30 a 45 dias. Outro produto que pode lhe ajudar muito a manter mais limpa a água de sua tartaruga é um biodegradador chamado Turtle Clean, que dissolve os detritos facilitando a filtragem da água por um filtro existente na tartarugueira. Seu animal ficará adulto com o passar do tempo e muito maior (pode chegar a 25 ou 30cm de comprimento). Então cuide para você ter espaço disponível no futuro. Tartarugas da espécie Trachemys scripta elegans, ou Tigre d'Água americano são ou foram comercializadas ilegalmente em nosso país, trazendo sérios danos à nossa fauna e quando soltas na natureza competem por território e alimento com espécies locais, disseminando doenças e gerando híbridos através do cruzamento entre espécies.Quanto à espécie invasora: Trachemys dorbignyi (Tigre d'Água Nacional) Trachemys scripta elegans (Tigre d'Água Importada) A principal característica da tartaruga americana (ilegal) são suas “orelhas vermelhas”, ou seja, atrás dos olhos notam-se claramente duas manchas vermelhas, enquanto na espécie nacional as manchas são amarelas. Além disso, como podemos notar nas fotos abaixo, os desenhos no casco são diferenciados e a tartaruga nacional possui cores mais intensas. Trachemys dorbignyi (Tigre d'Água Nacional) Trachemys scripta elegans (Tigre d'Água Importada) ILEGAL Como cuidar de uma Iguana  Alimentação: Na natureza, as iguanas se alimentam basicamente de folhas, flores e alguns frutos. Portanto nossa principal preocupação quanto a alimentação das iguanas em cativeiro deve ser quanto a diversidade. Portanto, mesmo que se alimente a iguana basicamente com ração industria apropriada para iguanas, não se pode negligenciar que a variedade. Por esse mesmo motivo não podemos deixar que elas se alimente quase que exclusivamente de folhas de alface. Bons alimentos paras as iguanas seriam: nabo, brócole, couve, cenoura, espinafre, batata doce, abóbora, abobrinha, agrião, salsa, acelga, manjericão, chicória, quiabo, pêra, maçã, cogumelo, figos, mamão, abacaxi, tomate, laranja, etc. Além de algumas flores como: bordo colorido, dália, lírio amarelo, gerânio (flores e folhas), uva (folha e frutos), hibisco (flores e folhas), chagas (flores e folhas), rosas (pétalas). As iguanas têm suas preferências e se deixarmos que escolha o que comer podem acabar tendo problemas nutricionais. Portanto, o melhor meio de garantir que se alimentem adequadamente é fazer uma salada básica com os vegetais realmente necessários absolutamente triturados e misturados, e oferecer-lhe seu alimento preferido só no final do dia, como uma sobremesa. Não devemos esquecer de fornecer-lhes água fresca diariamente. Cuidados: Por ser animal um pouco diferente, a iguana requer alguns cuidados especiais. Veja alguns deles aqui abaixo: - Nunca deixe sua iguana sozinha em lugares que tenham coisas em que elas possam cair, ou que tenham pequenos buraquinhos que sejam grande o bastante para que a Iguana entra dentro , pois sinão sua Iguana pode ficar intalada. -Troque a água e ponha comida todos os dias, para que o Iguana não passe fome ou sede. - Matenha o terrário limpo , tente limpar ele no mínimo um vez por semana. - Na hora de preparar o alimento, tente por vários tipos de alimento, como verduras, frutas, ou seja, faça com que o animal possa escolher, e ao mesmo tempo tenha todo tipo de proteina, vitamina, etc... - Se você tem mais algum animal de estimação como um gato, certifique-se de que ele não tenha acesso do lugar onde está o Iguana, para que não tenha perigo de brigas, etc, isso porque é quase certeza que o Iguana vai "apanhar" do gato, e o gato pode até matar o Iguana, então em caso de gato, cachorro, ou o que seja não gostar do Iguana, certifique-se que quando você sai, eles não possam se *encontar* Reprodução: O sexo do Iguana é de difícil constatação para o leigo. Um especialista pode descobri-lo visualmente, quando adulto (a partir dos quatro anos) pelos poros femorais (estruturas na parte interna das coxas das patas posteriores), bem maiores e mais visíveis nos machos do que nas fêmeas. Ou então é preciso fazer um exame com instrumentos chamados sexadores - pode ser feito inclusive em filhotes. A reprodução do Iguana Verde, em cativeiro, é considerada fácil. A fêmea entra no período fértil cerca de dois meses antes do verão e o acasalamento é normal, como o dos cães, por exemplo. O macho pode morder a nuca da parceira durante a cópula, chegando a provocar sangramento, o que é normal. A fêmea abandona os ovos, em média 25, que eclodem entre 60 e 85 dias depois. Se os pais forem mansos, os filhotes podem ser mantidos com eles, desde que haja espaço para toda a família. Terrário: - O Iguana nasce medindo de 15cm a 25cm e pode chegar até 2m. Para os jovens o terrário deve ter, no mínimo, 1m x 0,40m x 0,40m (comprimento x altura x largura). Já os adultos de porte médio (com 1m a 1,20m) precisam de um um terrário com 1,8m x 1,5m x 0,60m, espaço suficiente para abrigar um casal (cerca de 70% do corpo do Iguana é composto de cauda). Para os Iguanas que atingirem, excepcionalmente, entre 1,80 e 2m, deverá ter o dobro do tamanho: 3m x 3m x 1m. O terrário pode ser feito em casa, de madeira a parede do fundo, a tampa e as duas laterais (abrir cortes para a circulação do ar, um em cima e outro embaixo, em cada parede lateral). A parede da frente é de vidro, para visualização. As lâmpadas ficam presas na tampa e uma tela tipo colméia de acrílico ajuda a não filtrar os raios de luz e evita que o Iguana se queime encostando nelas. Outra opção é usar um aquário, tampado com tela com vãos de 1cm ou do tipo colméia de acrílico, para ventilação, com a calha de lâmpadas por cima. Decoração : No interior do terrário uma estrutura vegetal (galhos e troncos), e um pouco de terra e pedrinhas no chão, que podem ser substituídas por litter (cacto ou casca de árvore moida, à venda nas pet shops) e carpetes atóxicos, mais absorventes. GettyImagesLagarto Teiú Vermelho Nome no BrasilLagarto Teiú Vermelho Nome em inglêsRed Tegu Nome científicoTupinambis rufescens País de origemAmérica do Sul Descrição Assim como o seu irmão de pele cinza possui um corpo robusto, a cabeça comprida e pontiaguda, mandíbulas fortes e providas de um grande número de pequenos dentes. A língua é comprida e cor-de-rosa. Sua cauda longa e arredondada. A coloração é marrom-avermelhada com alguns pontos mais claros, como o ventre. Comprimento: 1,5 a 2 m Peso: cerca de 15 kg Expectativa de vida: 25 anos Características É o lagarto mais conhecido no Brasil e é encontrado desde o sul amazônico até o norte da Argentina. Quando nascidos em cativeiro costumam ser dóceis com humanos, comportamento pouco provável em lagartos selvagens. Possuem hábitos diurnos, terrestres e gostam de subir em árvores e pedras para tomar sol. Esse lagarto hiberna nos meses frios. Ativo, passa a maior parte do dia atrás de presas. Cuidados básico Teiús exigem menos cuidados do que Iguanas, mas ainda assim a limpeza e a alimentação estão diretamente relacionadas à sua saúde. O Teiú necessita de aquecimento e dos raios ultravioletas, ambos promovidos através de lâmpadas UVA e UVB específicas para répteis ou através da luz solar. Pedras aquecidas também são essenciais, pois auxiliam na digestão e na manutenção da temperatura do terrário. No entanto, é preciso muita cautela na temperatura, pois o superaquecimento poderá causar queimaduras na pele do animal. Alimentação O Teiú se alimenta de pequenos mamíferos, pássaros e seus ovos, répteis, anfíbios, insetos, vermes e crustáceos. Também não rejeita frutas suculentas, folhas e flores. É conhecido como “ladrão de galinheiros”, pois ataca as galinhas e chupa seus ovos com extrema avidez. Espaço para criação O ambiente adequado para o Teiú é um terrário com forração orgânica seca ou substratos específicos para répteis. Como o animal gosta de se enterrar, promova um canto no seu ambiente que possam cavar até uma profundidade equivalente à altura de seu corpo. Inclua pedaços de madeira naturais ou artificiais, plantas naturais, rochas e tocas promovendo maior conforto para o animal. Termômetros para controle de temperatura são essenciais. O Dragão Barbudo Este tipo de lagarto é provavelmente o mais conhecido entre todos os criadores de lagarto, ele é muito popular e se tiver suas necessidades básicas atendidas, pode ser uma ótima companhia e ter uma vida longa e saudável. Nativo de muitas partes da Austrália, seu habitat natural pode ser reproduzido com certos tipos de lâmpada para a luminosidade e temperatura adequada. Outra característica que o torna um excelente animal de estimação é o seu tamanho. Pequeno comparado a outros tipos de lagarto, pode ser acomodado facilmente em caixas de vidro ou terrários plásticos. Quanto à alimentação os Dragões Barbudos são onívoros. Eles comem desde insetos até certos tipos de vegetais. Assim, seu trabalho em alimentar o lagarto pode ficar muito mais fácil. Como cuidar de Gecko Leopardo O que todo criador de lagartos deveria saber Habitantes do planeta há centenas de milhares de anos, é natural que os répteis tenham se adaptado aos mais diferentes climas e latitudes. Os lagartos, por exemplo, surgiram no período triássico e podem ser encontrados no mundo inteiro, com exceção dos pólos e em todos os tamanhos, que varia desde as pequenas lagartixas (Phelsumas, Gekkos, etc.), as iguanas gigantes, como as 4 espécies que vivem nas Ilhas Galápagos, que atingem até 2,5 metros de comprimento. Vivem na água ou na terra; alguns são arborícolas, enquanto outros escavam tocas para se proteger do calor excessivo ou capturar presas. Algumas espécies, nativas de regiões de clima temperado, desenvolveram um sistema de estocar gordura na cauda, para se alimentar durante o inverno. Várias espécies de Anolis, nativos da América do Norte, migraram para o Havaí, região tropical, e estão vivendo muito bem. Para se proteger dos predadores, alguns “inventaram” cores berrantes, como os geckos; outros mudam de cor de acordo com o ambiente, como os camaleões. Na pele de diversos lagartos existem venenos suficientemente poderosos para manter os agressores a distância. Além das necessidades básicas (alimentação, iluminação, etc.), existem alguns conceitos elementares que precisam ser conhecidos pelo admirador de lagartos: o sistema de regulagem da temperatura; seus hábitos sociais, especialmente a demarcação do território; a maneira Omo absorvem e metabolizam sais fundamentais ao desenvolvimento, a determinação do sexo dos filhotes, etc. Regulação da temperatura corporal Lagartos são animais pecilotérmicos. Em outras palavras, eles procuram sombra ou fontes de calor para equilibrar a sua temperatura corporal. Esta, geralmente, varia entre 25° a 35°C, mas alguns lagartos do deserto (como o monstro de gila, Heloderma suspectum e seu primo próximo, o H. horridum) podem exigir ambiente aquecido acima de 30°C durante o dia, enquanto esperam temperaturas mais amenas à noite e no inverno. A temperatura correta, porém, nem sempre está relacionada somente ao local de origem. Alguns lagartos de Madagáscar, por exemplo, são diurnos, mas adaptam-se facilmente a ambientes mais frescos, porque tem o habito de passar o dia ocultos sob as folhas. O ideal é a instalação de rochas aquecidas, para que o próprio animal decida quando deve ficar “quente” ou “frio”. Mas é preciso ter cuidado para que as lâmpadas e rochas não superaqueçam o terrário, o que pode ser fatal para os lagartos. Outro ponto a considerar é a amplitude térmica. Em locais de estações claramente definidas, como é o caso dos EUA e da Europa, os lagartos precisam da variação térmica para reduzir o metabolismo, acumular gordura e, no retorno dos dias quentes, retomar as suas atividades: caçar, acasalar, etc. Territorialidade Um fator que deve ser considerado são os hábitos sócias dos lagartos. Da mesma forma que boa parte dos ofídios, estes animais são bastante agressivos na defesa da sua área de caça e coleta. Na maioria dos casos, são os machos que exibem este tipo de comportamento: as fêmeas fazem parte do seu “terreno”. Em algumas espécies, as fêmeas também se tornam agressivas. Os conflitos são mais sérios no período do acasalamento; uma vez atingida a maturidade sexual, devem ser mantidos isolados. Em alguns casos, não é possível determinar o sexo dos lagartos (como é o caso dos Varanus ou monitores); que é preciso avaliar cuidadosamente o seu comportamento, para separar dois “latifundiários” eventualmente reunidos, antes que as lutas ocorram. A defesa do território, em geral, é expressa por gestos. Um macho se torna dominante, impedindo os demais de se aproximar das fêmeas e mesmo de caçar. Na natureza, o comportamento natural é enfrentar o dominante ou procurar outra região para estabelecer o território; entretanto, é muito difícil que haja espaço suficiente no terrário para que isso possa ocorrer, mesmo quando as lutas não se efetivam, o animal submetido vai procurar se ocultar, fator que provoca estresse, impede a alimentação adequada e termina por provocar a morte do animal. Vitamina D, cálcio e fósforo Especialmente as espécies mais coloridas, como as do gênero Phelsuma, são incapazes de absorver a vitamina D3 presentes nos alimentos. É necessária, para estes animais, a instalação de fontes ultravioleta, de vez que, na pele destes lagartos, existem células especializadas na metabolização dessa substancia. A vitamina D3 é indispensável na fixação de cálcio e fósforo, elementos necessários à boa conformação do esqueleto. Para corrigir este problema, pode-se optar por rações especiais, ricas em sais minerais, ou pulverizar o alimento (inclusive presas vivas) com casca de ovo moída, por exemplo. Lâmpadas especiais podem ser instaladas, para simular a luz solar e permitir que os próprios animais metabolizem a vitamina D3. A determinação do sexo Uma parte dos lagartos tem o sexo determinado no próprio momento da concepção, de acordo com a herança genética transmitida pelo pai, como acontece entre a maioria dos animais. Para outros, no entanto, o sexo é definido pela temperatura a que os ovos ficarão expostos durante o período de incubação. Há um intervalo de tempo logo depois da postura, em que o sexo ainda não esta definido. Caso estes ovos sejam submetidos a baixas temperaturas, os filhotes serão fêmeas; quando forem expostos a 30°C ou mais, nascerão machos . como é evidente, as temperaturas muito baixas (menos de 15°C) e muito altas (acima dos 35°C), conforme a espécie, impedirão o desenvolvimento dos embriões. Todas as espécies de Eublepharidae (como os leopards geckos) e Phelsumas (laticauda, lineatus, etc.) tem o sexo determinado pela temperatura. Dicas para incubação de ovos de Leopard Gecko Não sendo nenhum especialista em incubação de ovos de répteis e baseando minha experiência prática a algumas poucas ocasiões, eu espero que as informações abaixo listadas venham a contribuir com algo útil para quem tem ou visa ter e reproduzir estes animais incríveis. De maneira geral o início reprodutivo de um leopard é bem precoce, chegando a começar a reproduzir aos oito meses, nos machos. As fêmeas demoram um pouco mais (como havia de se esperar, pois fêmeas sempre demoram a ficar prontas…), cerca de 9 a 12 meses. A chegada de uma maturidade bem embasada e na época certa se deve basicamente ao tipo de comida oferecida, sua qualidade, ao tipo de ambiente oferecido e estou me referindo ao calor e umidade na proporção adequada, bem como ao fotoperíodo iniciado para a reprodução. A alimentação de leopards deve constar de grilos e baratas também. O simples fato de um animal comer bem tenébrios não vai fazer dele um bom reprodutor, podendo fazer dele um reprodutor, mas este animal nunca atingirá um nível produtivo de um leopard alimentado de forma mais completa. Mas se você já se satisfaz com pouco, tudo bem e azar de seu animal. Baratas são mais fáceis de fazer de que os de tenébrios e eu já os tive em meu próprio quarto sem ter tido nenhuma fuga de baratas, o que causaria o Armagedon aqui no Rio de Janeiro. Outro segredo importante para o "baratólogo" iniciante é que não esqueça de passar a velha e boa vaselina na borda do biotério das baratas e na do terrário do leopard gecko, se não passar elas, obviamente, escaparão e sua mãe vai ter ataques de apoplexia. Outro ponto importante que eu tenho presenciado é a forma de servir comida.Existem dois tipos: a comida com e a sem areia. A com areia (ou serragem, ou raspa, etc.) é a servida ao natural, sem um prato para atrapalhar. Ás vezes dá errado e após algumas radiografias e muito mal estar constata-se que seu leopard tem que se submeter a uma intervenção cirúrgica. A outra é feita com um pote de porcelana ou coisa semelhante, de forma que, ao tentar escapar, a barata fujona ou o grilo meliante venha a escorregar e volta ao fundo do pratinho. Com isso, o pratinho, que pode ter suplemento mineral no fundo, vai virar uma milanesa só, enchendo de pó vitamínico/mineral os que tentam só, enchendo de pó vitamínico/mineral os que tentam fugir e os mais quietos.Já há casos documentados de problemas ATÉ com a areia calcárea, o produto que diziam não causar problemas se ingerido. Fique atento. Caso você já venha criando seus leopards e eles estejam crescendo a olhos vistos chega a hora de saber se são machos ou fêmeas. Bem, os machos após amadurecerem quando se cruzarem, bem, você saberá que são machos, pois a “chapa vai ferver”, eles vão se atacar e a gritaria vai ecoar pelo seu quarto. Separe-os e troque o macho menos qualificado por uma fêmea. A qualificação vai depender do que você deseja, pois ás vezes um macho menos dominante e mais amarelado é mais desejável que um macho dominante e marrom sem muita apelação visual. No caso de duas fêmeas, elas nunca vão se estranhar e a falta de poros femorais e cloacais desenvolvidos vai dar o cheque mate da questão. Antes que me esqueça, uma proporção adequada é de um macho no terrário para 4 a seis fêmeas. Quem é bom é bom mesmo. Nós, meros mamíferos bípedes machistas ficamos apenas olhando admirados. Uma providência que deve ser tomada assim que os animais demonstrarem estarem amadurecendo sexualmente é a colocação de uma caixa de postura, que consiste basicamente de uma caixa plástica com tampa, buraco para entrada dos geckos e com areia esterilizada úmida ou vermiculita. Normalmente seus leopards vão se acostumando em entrar nela em busca de umidade e provavelmente nesta caixa os mesmos irão colocar os ovos, logo se deve inspecioná-la a cada dois dias e mantê-la úmida. Num belo dia, quando você abri-la irá ter a maior surpresa, descobrindo dentro dela duas coisas ovais e brancas, que são os tão esperados ovos. Bem, mantenha a calma e antes de sair ligando para todo mundo, providencie uma outra caixa de plástico (esta sem buracos para entrada de geckos) e fornida de vermiculita e água esterilizada, na proporção de peso 1:1, ou seja, para cada 100 gr de vermiculita utilize 100 gr de água. Não esqueça de esterilizar a caixa com água quente e álcool 70, para só depois introduzir a areia e a vermiculita. A média de incubação é de 6 a 12 semanas e serão os mais longos dias que você já passou em sua vida, mas evite ficar abrindo a caixa, pois vai facilitar a entrada de fungos e bactérias, que, de forma geral são combatidas pelo sistema imune dos ovos. Uma medida muito importante é sempre escolher para incubadora uma caixa funda, de forma a ter sempre ar fresco suficiente para todo o período de incubação. Eu indico a não manipulação dos ovos em demasia ao se trocar para a caixa de incubação. Esta matéria foi pedida basicamente para que eu explicitasse com clareza o que significa TSD (temperature sex dependent) um termo muito legal, que designa uma peculiaridade dos ovos de lagartos e crocodilianos. Não há muito que explicar, os ovos se incubados a uma temperatura constante vão desenvolver animais machos ou fêmeas ou até intersexos, mas este não é caso de explicação detalhada. No caso de leopards, se você quiser a maioria de fêmeas, mantenha a temperatura de incubação entre 27 e 29 graus centígrados e a maioria será de donzelas. Caso você seja meio termo, mantenha em 29,5 e a probabilidade de sair igual proporção fica alta e, caso você precise de mais machos para pó plantel, coloque a temperatura entre 32e 33 graus. Além de 33 graus a tendência observada é de nascerem fêmeas com temperamento agressivo em leopards (Mattison C., 1991). O importante disso é evitar oscilações de temperatura. Após o nascimento os filhotes não comem ainda, devido se alimentarem do conteúdo de seus sacos vitelínicos. Eles só farão sua primeira alimentação após a primeira muda, quando deve ser oferecido comida adequada. Leopard geckos são animais dóceis, fáceis de manusear e que reproduzem freqüentemente (cerca de quatro ou cinco ninhadas de dois ovos em média). Espero poder, com este texto tornar a vida de alguns “gekcófilos” mais fácil e divertida. Agressividade Sempre que você for alimentá-lo tenha certeza que ele está calmo e aproxime sua mão com tranquilidade dele, importante conferir se não tem nenhum objeto novo perto do terrário que esteja assustando o bichinho, pode ser até mesmo alguém da família que está assustando o bicho na sua ausência. O Uromastyx Este também é um bom tipo de lagarto para você ter como animal de estimação, então se você está realmente pensado em adquirir um animal destes para cuidar, recomendamos que pesquise um pouco mais sobre esta espécie também. Os cuidados que você deve ter com o uro são semelhantes ao que você teria com o Dragão Barbudo. Ele vem de um ambiente quente e seco, um pouco mais quente e seco que o seu primo, na verdade. A sua manutenção não é muito complicada, mas é importante que o proprietário consiga reproduzir o seu ambiente natural. Tendo em vista sua necessidade de um ambiente seco e quente, considerando isto tudo fica  um pouco mais fácil. Este tipo de lagarto possui uma grande variedade de cores, portanto pesquise bastante antes de escolher o seu preferido. Assim como o Dragão Barbudo o Uromastyx também se alimenta principalmente de vegetais e insetos. Suas exigências não são muitas e com um pouco de pesquisa você poderá suprir todas elas e conviver harmoniosamente com este lagarto. O Lagarto De Lí­ngua Azul Este lagarto faz jus ao seu nome, pois possui sua língua na cor azul que contrasta com o rosa da parte interna da sua boca. Por serem dóceis, estes lagartos são facilmente domesticados. Sua dieta é baseada em aproximadamente de 60 % de vegetais e 40% de insetos, e até mesmo pedaços de frango e alguns camundongos eventualmente. Assim como os outros tipos de lagartos que apresentamos acima, a reprodução do seu meio ambiente não é muito difícil e você deve ter um cuidado especial com a iluminação e as fontes de calor para o lagarto. Estes são apenas 3 espécies de lagarto que você pode ter em sua casa como animal de estimação, mas é muito importante que você faça uma boa pesquisa sobre os hábitos e necessidades da espécie que você escolher antes de adquiri-lo. Como criar um camaleão Primeiro de tudo é necessário planejamento que você tenha conhecimento do trabalho e do custo que dá depois você pode escolher uma espécie de camaleão que vai melhor se adaptar ao seu espaço, daí então pesquisar tudo sobre ele, para então, passo final que é o que vamos tentar passar pra vocês do que esse bichinho vai precisar pelo menos de imediato. Primeiro vamos precisar de um terrário, já que vai ser a moradia dele precisamos adaptar o máximo possível as condições da natureza. Precisa ser grande o suficiente para que ele possa se movimentar, porém nada de exageros já que são animais que não andam muito pelo contrario são bem parados e tranqüilos,De preferência compre terrários que são grandes no comprimento já que eles gostam de locais altos.Dentro desse terrário a decoração deve ser de acordo, procure colocar muitos troncos de arvores, arbustos pequenos, areia, galhos, rochas e muitas plantas já que é onde eles normalmente ficam para se esconder. Porém use o bom senso não vá entupir de decorações,deixe um espaço livre. E procure manter o terrário em um espaço onde não haja muita movimentação e não tenha muito barulho eles facilmente ficam estressados. Camaleões são animais exotérmicos, ou seja, eles não mantêm a temperatura do corpo por isso é extremamente necessário colocar alguma lâmpada que forneça o aquecimento necessário. Normalmente é recomendada as lâmpadas que forneçam UVA|UVB que, além disso, podem lhes trazer maiores benefícios.Mas é sempre bom dentro do terrário você manter com um termômetro que lhe assegure a temperatura que deve estar em torno de 32° a 38°C.Mas se possível exponha-o pelo menos 2 a 3 vezes por semana dentro dos horários das 10 da manhã as 2 horas da tarde ao Sol isso vai ser muito bom pra eles pois nada substitui a luz solar. E camaleões sofrem muita deficiência de cálcio que provém da vitamina que só pode ser absorvida pelo corpo a partir do Sol ou dessas luzes artificiais. Quanto a alimentação eles são predadores de insetos na natureza e é muito mais fácil de ingeri-los vivos.Variedade é essencial na dieta de um animal saudável.Até existem locais que vendem insetos vivos porém isso pode sair caro, o melhor que você tem a fazer é dar alimentos peletizados para repteis e ainda assim é bom suplementar com vitamina D, podem ser oferecidos também folhas verdes porém evite espinafre e alface, ofereça também pequenas quantidades de frutas. Os camaleões são animais extremamente reservados, quietos e observadores. Porém não são domesticados são animais exóticos que algumas pessoas adquirem para conviver e admirar sua excentricidade.Logo eles não ligam para carinho,não interagem com as pessoas.É um bichinho para quem realmente gosta!! Como cuidar bem de seus peixes 1*A alimentação de seu peixe? A alimentação deve durar de 3 a 5 minutos Alimente os peixes 2 a  3 vezes por dia.          Forneça rações com mais de 40% de proteínas. Troque sempre a alimentação dos peixes para evitar doenças nutricionais. 2*local onde eles devem ficar? Assente o aquário sobre uma placa de isopor de no mínimo 1cm de espessura. A placa do filtro biológico deve ocupar o máximo possível da superfície do fundo do aquário. Ilumine o aquário de 8 a 12 horas por dia. Não use cascalho ou pedras com pontas ou cortantes, pois podem ferir os peixes (e você também). No inverno triplique a atenção com a temperatura da água. Para introduzir um novo habitante, não esqueça da quarentena. Plante pelo menos 1/3 da área do aquário. Respeite a temperatura da água conforme o tipo de peixe. Ex.: peixe tropical = 26 C ± 2 C                                      Que tal um desses: